Pour Patrick Dussert-Gerber, depuis 28 ans, le vin est une entité à part
entière qui associe l’inné et l’acquit, le talent et la passion, le ciel et la
terre, l’homme et la science, le matériel et l’irrationnel, la poésie et le
savoir, le plaisir et la mesure (si l’on a soif, on boit autre chose)... Il
faut respecter à la fois une culture et une éthique. Il faut rester humble
devant les dégustations, sincère face à ses convictions, défendre tous ceux qui
s’attachent à élever un vin digne de ce nom avec passion et convivialité. Dans
cette optique, il y a peu de place pour la frime ou l’arrogance. Le vin, c’est
donc le reflet d’un état d’esprit, et d’une éthique, technique et morale. Le
reste, l’osmose inverse à outrance, les concentrateurs, le surboisage… c’est du
dopage, et du blabla.
Brigitte Dussert : vous aimez beaucoup l’Alsace et ses
vignerons. Les vins ont-ils évolué ?
Patrick Dussert-Gerber : l’Alsace est une région toujours aussi forte qui ne
rencontre pas de difficulté particulière. Il faut quand même dire que, depuis
quelques années, on dégustait des vins plus douceatres avec beaucoup moins
d’acidité. Deux paramètres pour l’expliquer : soit c’est l’évolution
climatique qui donne des vins plus doux et moins acides et là c’est logique
dans des millésimes comme 2003 ou 2005, soit c’est une volonté délibérée ou une
mode. Si c’est le cas, attention au risque de dépersonnaliser ces crus. Un
Riesling ne doit pas être suave mais, au contraire, bien sec, et l’acidité est
nécessaire pour l’équilibre et la typicité de ces vins. J’affectionne
particulièrement l’Alsace (quelques origines d’Andlau), la bonne humeur des
vignerons, le plaisir de pousser la porte d’un winstub, bref, celui de partager
l’amour du vin. Je connais parfaitement le vignoble et il y a un bon nombre de
producteurs que j’estime et soutiens depuis mon premier Guide, ce qui ne nous
rajeunit pas (Gresser, Schléret, Hauller, Berger, Klein, Jung,
Schaeffer-Woerly, Haegi, Rolli, Dussourt, Reinhart, Materne Haegelin...) et
d’autres, découverts il y a une dizaine d’années comme Odile Weber, Ruhlmann,
Beck, Engel, l’exemplaire Cave de Hunawihr...
Et puis, comment résister à ces gouffres d’arômes que sont les Sélections de
Grains Nobles et les Vendanges Tardives (issues particulièrement des
Gewurztraminer Pinot Gris) ?
Brigitte Dussert : le Beaujolais est-il reconnu comme il le devrait
?
Patrick Dussert-Gerber : paradoxalement, alors qu’un bon nombre critiquent
cette région, c’est aussi celle qui fait beaucoup d’envieux avec cette
extraordinaire réussite du Primeur, du vin nouveau, que, ni la Touraine, ni
Gaillac ou les Côtes-du-Rhône n’ont pu contrarier. En Beaujolais, on parlait de
crise mais ceux avec lesquels nous travaillons dans Millésimes ou qui nous
envoient des échantillons pour le Guide s’en sortent bien, leurs prix sont très
abordables, n’augmentent pas et cela prouve qu’ils conservent leur clientèle.
C’est ce qui compte par dessus tout. Il me semble qu’enfin, en France, on a
compris aussi que les Beaujolais pouvaient être des vins très charmeurs, très
agréables mais aussi très typés et divers, des vins qui méritent d’être pris au
sérieux, et pas uniquement des Primeurs à boire frais et jeunes. Là encore, il
y a des incontournables : Franck et Georges Dubœuf, jalousés mais
exemplaires, et un bon nombre de fidèles dont les vins, dans des appellations
de Crus comme Juliénas, Moulin-à-Vent, Morgon ou Brouilly créeraient bien des
surprises dans des dégustations “à l’aveugle”. On peut citer facilement
Chavagnat, Mortet, Siffert, Miolane, Brisson, Chignard, Champagnon, Boisfranc,
Lacarelle, Baronnat, Combe aux Loups, Clos du Fief, Pérelles, Py de
Bulliat...
Brigitte Dussert : les vins de Loire semblent poursuivre leur
chemin, naturellement, sans péripéties ?
Patrick Dussert-Gerber : le vignoble de la Loire est très disparate car il
est très étendu. Je connais bien, j’ai débuté ici. Pour les vins blancs, on
retrouve les incidences de ces étés très caniculaires qui assouplissent les
vins. Cela se ressent beaucoup moins à Sancerre, à Pouilly ou en Anjou, car le
Sauvignon notamment sait conserver cettre fraîcheur qui fait sa spécificité. Un
plaisir de dégustation que l’on ne retrouve jamais dans les vins étrangers
souvent trop ronds et pas du tout rafraîchissants. Il y a bien sûr des
différences qualitatives entre les différents vignobles. A Pouilly ou à
Sancerre, ce sont des vignobles très intéressants mais qui doivent faire
attention à ne pas galvauder leur notoriété, en produisant trop. Certains vins
sont parfois surcôtés et il ne faudrait pas que la clientèle se demande, à un
certain moment, si elle ne paye pas trop cher des vins qui ne le méritent pas.
Je recherche toujours des bons rapports qualité-prix et vous trouverez les
meilleures adresses dans les lignes qui suivent. Pour vous mettre en bouche,
dans le Pays Nivernais, par exemple, on ne se trompe pas en poussant la porte
de Thierry Redde, d’Henry Natter, des Pabiot, d’Alphonse Mellot, de Nicolas
Brock, de Balland, Chevreau ou Pascal Gitton.
Toujours en blancs secs, quelques producteurs de Muscadet sortent toujours
du lot, se refusant à trop arrondir leurs vins, respectant ainsi leur
particularité (Dabin, Chéreau, Morilleau...), et un bon nombre d’autres élèvent
de grands vins de Chenin ou de Sauvignon, aux environs de Tours, de Saumur et
d’Angers (Brézé, Louet-Arcourt, Éternes, Chaise...). Ne pas oublier les
Crémants et Saumur ou Vouvray, dont la locomotive incontournable est Patrice
Monmousseau (Bouvet), suivi de quelques autres (Beauregard, Valmer...).
Dans le reste des appellations, par exemple, en Saumur-Champigny, Chinon...
les vins restent à des prix très accessibles, ce sont des vins servis dans les
restaurants grâce à leurs prix très attirants, leur qualité est certaine, les
vignerons ont toujours fait des efforts, et ne sont pas rentrés dans
l’engrenage de la surmaturation ou d’une surconcentration en barriques, restant
fidèles à la typicité de leurs sols où se plaît parfaitement le Cabernet franc,
et je les soutiens. Il suffit de citer Filliatreau, Pisani-Ferry, Buisse,
Couly, Raffault, Jamet, Chaintres, Guilloterie... pour avoir des vins
remarquables. Idem en Touraine (Marionnet, Mandard...), ou en Anjou-Saumur
(Aupy, Paleine...).
L’autre grande force de la Loire (côté ouest), ce sont des moelleux et
liquoreux de haute volée, qui, comme ceux d’Alsace, dament le pion aux
“historiques” liquoreux bordelais qui ont eu tendance à s’endormir sur leurs
lauriers. Vouvray, Quarts-de-Chaume, Bonnezeaux, Coteaux-du-Layon, autant de
viviers pour exciter ses papilles avec des vins chaleureux, d’une très grande
expression aromatique, de lente évolution, à des prix partticulièrement sages
chez Chéné, au Clos de l’Epinay, à La Varière, L’Été, Aubert, Fardeau,
Godineau...
Brigitte Dussert : la Bourgogne est toujours inattaquable pour ses
vins blancs. On entend (et on lit) beaucoup moins d’amabilités sur les
rouges. Qu’en-est-il ?
Patrick Dussert-Gerber : la Bourgogne est un cas à part car c’est un “petit”
vignoble en France. Certes, la Bourgogne du sud dans le Mâconnais est une
région assez grande mais quand on parle de la Bourgogne on fait plutôt
référence à la Côte de Nuits et à la Côte de Beaune. Si l’on s’en tient donc à
ces deux entités, je trouve que depuis 7 ou 8 ans les vins sont exceptionnels,
que ce soit en blanc comme en rouge. On déguste des vins qui conservent cette
puissance de rondeur, de souplesse et de suavité mais aussi cet équilibre avec
l’acidité qui en fait des vins de longue garde. Globalement les Bourguignons
n’ont pas changé leur façon de faire le vin. Ils ont, bien sûr, évolué et se
servent des techniques modernes, et c’est bien normal, mais les grands vins de
Bourgogne sont quand même les mêmes que ceux que l’on goûtait il y a quelques
années. Ils ont eu raison de ne pas se laisser tenter par les “sirènes” ou
“confrères” qui leur demandaient de faire des vins avec plus de couleur,
toujours plus concentrés... et on se rend compte que les clients acquiescent
cette politique car les vins sont pré-vendus.
En blanc, c’est sûr, il n’y a aucune concurrence. Si besoin est, débouchez
les flacons d’Ampeau, Antonin Guyon, Clos des Perrières, Prieur-Brunet,
Carillon, Doudet-Naudin, Jaffelin, Darviot, Marey, Blondeau-Danne,
Dubreuil-Fontaine, la majorité (vous lisez bien) à des prix particulièrement
justifiés ou abordables. Idem à Chablis, avec des Grands et Premiers Crus très
racés que l’on savoure chez Tremblay, Robin, Moreau, Geoffroy ou Laroche,
toujours incontournables. Plus au sud, il y a la famille Vincent, à Fuissé ou
Protheau à Mercurey, qui valent le détour. Beaucoup d’autres suivent, et sont
retenus régulièrement dans mon Guide et Millésimes.
En rouge, certains pensent, en effet (et proclament, mais il faut pardonner
l’ignorance), que les vins de Bourgogne ne font pas partie des plus grands vins
du monde, ne parlant que de Bordeaux. Je suis intimement convaincu du
contraire, quand on goûte des vins assez vieux (1976, 1989, 1996, 1997...) mais
aussi les derniers millésimes, les vins sont très équilibrés, toujours assez
légers en couleur mais c’est normal avec le Pinot noir. On ne plante pas du
Grenache ou de la Syrah ici, et la couleur n’a rien à voir avec la qualité du
vin, et encore moins avec son potentiel d’évolution. Franchement, n’y-a-t-il
pas de quoi être heureux, dans toute la gamme, à tous les prix, avec les vins
de Lamarche, Thomas-Moillard, Trapet, Rebourseau, d’Angerville, Clos des
Lambrays, Esmonin, Monts-Luisants, Leclerc, Audoin, Prunier, Patriarche,
Gerbet, Joliot... On se rend compte également que ceux qui commencent à boiser
trop leur vin ne font que le dessécher, mais les cas sont minimes et
proviennent surtout de quelques négociants beaunois, attirés par de bonnes
notes de critiques, pour pouvoir exporter, comme les mouches par le miel.
Brigitte Dussert : vous aimez également beaucoup les blancs comme
les rouges de la Vallée du Rhône...
Patrick Dussert-Gerber : c’est un grand vignoble, très étendu, et les vins
sont très disparates. En crus comme à Châteauneuf-du-Pape par exemple, tout va
bien, les vins sont cohérents quant au rapport qualité-prix qui est en accord
avec la typicité et le potentiel d’évolution. Montredon, Quiot, Fortia,
Mathieu... font des vins chaleureux, et, somme toute, très abordables quand on
parvient à un tel niveau de qualité. Même si j’ai goûté ici de très bons vins
depuis le premier Guide, les efforts se sont poursuivis également dans les
appellations alentour, comme Gigondas, par exemple, où l’on se fait plaisir
avec des vins à 10, 15 €, à Rasteau et à Visan, on trouve des vins formidables
à des prix moindres. Vous remarquerez que ces appellations ont souvent pour fer
de lance leur caves, ce qui en fait un bel exemple de solidarité qualitative et
d’une motivation de toute la production. Le Nord, avec Condrieu, Cornas,
Saint-Joseph ou Côte-Rôtie, est également un vivier de beaux vins, bien que
certains se soient orientés vers quelques cuvées trop puissantes ou trop
marquées par le bois neuf, course à l’export oblige, encore hélas.
Brigitte Dussert : et la Provence ? On voit une remontée forte du
rosé.
Patrick Dussert-Gerber : ici, les vignerons ont la chance d’avoir un climat
exceptionnel grâce au mistral. Ce qui a le plus évolué, c’est que l’on assiste
à une belle remontée de la qualité du rosé. De gros efforts qualitatifs ont été
fournis, et les rosés de Provence des propriétaires que nous connaissons (je ne
parle pas de la “grande cavalerie”, toujours existante) sont redevenus des vins
tout à fait intéressants avec une typicité en fonction de leurs cépages, de
leurs appellations, et il y a une belle reprise de confiance des amateurs. Et
là, en plus, il n’y a aucune concurrence au niveau mondial, car il n’y a rien
de similaire ailleurs. L’appellation des Coteaux d’Aix en Provence va dans ce
sens et l’on ne peut que l’encourager.
C’est donc un bon créneau, s’il tire vers le haut, mais qui ne doit surtout
pas masquer pour autant les vins exceptionnels que l’on trouve (plus rarement)
en rouge et en blanc. Passez à Bormes-les-Mimosas (Malherbe), à Taradeau
(Rasque), à Bandol évidemment (Bronzo, Bunan, Olivette, Lafran-Veyrolles,
Suffrene...), revenez en Côtes-de-Provence (Brégançon, Élie Sumeire, Jas
d’Esclans, Sauveuse...) et vous aurez de quoi faire avec des vins complexes et
charnus en rouges, suaves et vifs en blancs, qui demandent tous une cuisine
raffinée et riche. Tous les vins de mes Classements sont à un beau niveau.
Brigitte Dussert : le Languedoc, c’est toujours l’avenir ?
Patrick Dussert-Gerber : en Languedoc, on se cherche, et depuis bien
longtemps. Faut-il faire du vin de table, du vin de qualité, planter, arracher,
créer des micro vins, faire des vins de cépages, vendre de la marque Merlot ou
Chardonnay (qui n’a pas grand chose à faire dans le coin) selon la cible
potentielle, faire des produits pour les jeunes, pour les femmes, pour le 3e
âge... La politique, les pouvoirs publics se mêlent et s’emmêlent depuis
quarante ans, sans trouver de solution. Ici, il y a également une crise sociale
injustifiée à résoudre (comme à Bordeaux, on le verra plus loin) et il n’est
pas excusable que le travail de centaines de producteurs ne soit pas rémunéré
décemment. Ce n’est pas normal, et encore moins de dire que c’est de la faute
des vins du “nouveau monde”. Je ne soutiens pas non plus les regroupements
massifs tentés ici ou là, à Bordeaux comme à Narbonne, qui vont sûrement
profiter aux “gros” distributeurs, même si, et j’en suis conscient, on a
également besoin des meilleurs d’entre eux pour écouler la production. Mais on
peut vendre sans perdre son identité d’appellations ou de territoires. La
nouvelle mention “Sud de France”, par exemple, si elle apporte peut-être un
éclaircissement sur l’ensemble de la région, va à l’encontre de ce que je
crois : développer les niches plutôt que d’amalgamer les appellations, en
perdant ainsi le peu de lisibillité que l’on a, en gommant encore plus
l’identité... Le Languedoc, ce Sud de la France, ce n’est quand même pas une
marque de négociant !
Sur un autre plan, je ne suis pas certain que l’on ait découvert l’eldorado,
même si l’arrivée massive d’investisseurs et de bordelais a permis d’acheter
des terres à bon prix et d’avoir quelques coupures de presse. De nombreuses
cuvées spéciales sont trop “spéciales” justement, et cela engendre une
dénaturation des vins, on goûte beaucoup de vins assez écoeurants, surboisés
avec des micro-cuvées trop chères. Ce problème s’étend aux vins de cépages. Ne
fait pas Daumas-Gassac qui veut.
Il n’y a donc pas de mystères dans la région, et les territoires sont
connus. Les meilleurs producteurs élèvent des vins racés et typés, qui ont su
conserver leur spécificité qui se dévoile au travers des cépages de la région,
chacun s’exprimant au mieux selon les sols d’alluvions, d’ardoise, de schiste
ou de calcaire, en bénéficiant d’un beau rapport qualité-prix. Vous les
trouverez en Corbières (Grand-Caumont, Vaugelas, Simone Martinolle, Étang des
Colombes...), en Minervois (Fabas, Blomac, Villerambert-Moureau, Barroubio...),
en Coteaux du Languedoc (Cave de Roquebrun, Mire-l’Étang, Saint-Martin des
Champs...) et en (rares) vins de pays.
Brigitte Dussert : en Sud-Ouest, calme plat ?
Patrick Dussert-Gerber : j’aime bien ces vins. Ils sont bons, abordables
(pas tous, il y a des cuvées à prix vraiment déments, je les oublie dans mes
écrits). Par contre, on sent une sorte d’inertie parmi les viticulteurs ou la
profession, on ne sait pas si c’est passager mais on n’entend pas beaucoup
parler de Fronton, de Cahors, de Bergerac, de Gaillac, de Jurançon ou de
Madiran, qui manquent de visibilité. On voit de temps en temps de grandes
affiches dans les rues des vins de Bergerac, un dossier de presse sur Gaillac,
un autre sur le Cahors “primeur”...
Là encore, on s’est “regroupé”, soi-disant pour avoir les moyens de sa
promotion. On attend de voir, et chaque syndicat fait ce qu’il veut. Ce qui
compte, c’est de frapper à la bonne porte, ceux que nous soutenons depuis
longtemps sont toujours à la tête de leur appellation, ont confiance dans leur
gamme, et nos Classements sont assez parlants.
Brigitte Dussert : en Champagne, tout va très bien ?
Patrick Dussert-Gerber : c’est la région qui a le mieux travaillé depuis 20
ans, les grandes maisons certes, mais ce sont surtout les producteurs qui ont
le plus développé la qualité et leur image. Il existe une vraie entente
cohérente entre grande maisons et viticulteurs, même s’il y a des jalousies,
ils savent se respecter, négocient, régulent le marché... Le résultat est
probant, la Champagne est la seule appellation mondiale sans concurrence qui
est en croissance extrêmement forte, qu’elle va poursuivre. Aucun Cava, ni
mousseux, français ou étranger ne peut lutter qualitativement et en terme
d’image avec le Champagne. Ici, il y a également une notion de Cru, de terroir,
ce qui n’existait pas auparavant, car on parlait plus de l’assemblage, qui
demeure bien sûr un paramètre important. Le Champagne a démontré que ce n’est
pas uniquement un verre rempli de bulles mais qu’il y a une vraie typicité, une
différence entre un Chardonnay planté au Mesnil-sur-Oger et un autre à Bouzy.
C’est une force formidable que la Champagne ait compris que l’impact de son sol
était à mettre en avant, qu’il ne s’agissait plus uniquement de vendre un vin
de fête mais aussi un vin de table. Nous, cela fait des années, que nous le
savions, nous avons suivi et soutenu l’évolution des vignerons champenois bien
avant que leurs ventes ne se soient autant développées. Je me souviens que,
beaucoup de professionnels, s’étonnaient, à l’époque, lorsque, dans mes
classements, je plaçais en premier, parfois à côté de grandes maisons
historiques, des vignerons totalement inconnus qui sont maintenant respectés
dans le monde entier. Tout a changé ici. En gros, il reste une poignée de
maisons familiales et exceptionnelles (Roederer, Pol Roger, Taittinger, Gosset,
Thiénot...), d’autres, tout aussi respectables, intégrées dans des groupes
(Philipponnat, Piper et Charles Heidsieck, Krug, Ruinart, Laurent-Perrier...),
des coopératives de premier plan (Devaux, Vincent d’Astrée, Collin, De
Castelnau...) et il y a une véritable explosion qualitative de la propriété (De
Sousa, Peters, Ellner, De Telmont, Mignon, Bara, Geoffroy... et beaucoup
d’autres). Je vous renvoie à notre article et au Classement.
Brigitte Dussert : et, à Bordeaux, ce grand vignoble qui vous tient
à cœur.
Patrick Dussert-Gerber : à Bordeaux, il faut faire des distinctions. Il y a
d’abord une dizaine de vins mythiques d’un niveau qualitatif exceptionnel mais
très chers. Il est difficile d’en parler comme d’autres vins, car on entre dans
le monde du luxe où l’image et la rareté comptent beaucoup.
Il y a ensuite la masse des grands crus classés, dont certains, beaucoup
moins prestigieux, plus à la mode (pas mal de vins surbarriqués sont dans le
lot), ont atteint des prix incautionnables, car, pour ceux-là, il est toujours
question de rapport qualité-prix, ne leur en déplaise. Force est de constater
que l’on retrouve ces bouteilles de moins en moins dans la restauration
française et dans nos caves, leur prix devenant un frein réel. Ces vins-là, à
forte valeur ajoutée, sont vendus majoritairement à l’export, délaissant, à
tort, le marché français. Je me demande quelle serait la réaction du Japonais
qui a sa cave remplie de ces vins-là, et ne les verrait pas en France. Il
pourrait se demander s’il ne s’est pas fait avoir ? Heureusement, il y a
les très grands vins, très classiques, où l’élégance prédomine
(Léoville-Barton, Montrose, Calon-Ségur, Lynch-Bages, Brane-Cantenac,
Rauzan-Segla, Rauzan-Gassies, Desmirail...).
Dans le Libournais, on est toujours dans l’expectative. D’un côté les vrais
grands vins marqués par des territoires que personne ne peut nier, de Petrus
(voir page 112) à de nombreaux autres crus d’une typicité exceptionnelle, dans
une gamme large, où l’élégance s’allie à la structure, selon les sols et rien
d’autre, sans artifices (Magdelaine, Bélair, Certan de May, Lamarzelle,
Beauregard, La Croix, Laroque, Guadet, Balestard...).
En face, il y a des vins bien différents (particulièrement à Saint-Émilion
ou en Côtes-de-Castillon), beaucoup trop boisés, trop concentrés, desséchés,
qui n’ont aucun intérêt mais nous ne parlerons pas d’eux, tant ils sont
encensés de facon indécente par des “gourous” français ou étrangers.
À quoi bon créer des vins écœurants comme de l’encre, faire des “produits” à
15° quand la région bordelaise a, depuis toujours, su faire primer la
distinction. J’ai débuté avec des “pointures” mondiales comme Jacques de
Loustaunau, Émile Peynaud, Ribéreau-Gayon, ils s’attachaient tous à défendre
cet atout essentiel de Bordeaux : élever de grands vins capables
d’associer la puissance et l’élégance, et la durée dans le temps. Jean-Claude
Berrouet (confer page 8) est dans la lignée. Il signe quelques-uns des plus
grands vins du monde et sait que la (grande) qualité n’a rien à voir avec un
élevage outrancier en bois neuf, ni à des artifices techniques.
Le marché intermédiaire (8 à 20 €) est un formidable vivier, qui fait la
force de Bordeaux, dans toutes les appellations, aussi bien dans le Médoc, à
Saint-Émilion, ses satellites, que dans les Graves ou les Côtes... On a plaisir
à déguster des vins typés, très bien faits, qui bénéficient d’une belle série
de millésimes grâce aux étés chauds, donnant des vins savoureux plus faciles à
boire rapidement mais aussi d’un beau potentiel de garde.
Les 2004 et 2001 sont des millésimes que j’affectionne particulièrement, un
peu à l’ombre des grands millésimes médiatiques et c’est dommage, car ils sont
l’archétype classique du bordelais, où la finesse prédomine, des vins très
prometteurs. Les viticulteurs font des efforts de qualité, sont efficaces,
travaillent bien dans leur chai mais aussi à la promotion de leurs vins, car il
ne s’agit pas de ne faire que bon, il faut le faire savoir. La majorité élève
ces vins dans la grande tradition bordelaise.
Il y a également une région où les vins sont exceptionnels, Pessac-Léognan,
avec des crus envoûtants, en blanc comme en rouge. À Pomerol, les vins sont
restés très typés, cela correspond aussi à la mentalité des propriétaires qui
respectent leur terroir et ne se complaisent pas dans l’esbroufe. Saint-Émilion
est une appellation qui fait encore parler d’elle avec un classement qui fait
sourire (pour ne pas dire plus), tant des déclassements restent
incompréhensibles, c’est navrant.
Cela amène le consommateur à penser qu’à Bordeaux on parle trop de
classements, de jalousie, de prix, de frime et pas assez de qualité intrinsèque
du vin et cela porte tort à toute la région, même aux Bordeaux les plus
modestes. Ajoutez à cela une vraie crise sociale snobée par quelques
propriétaires et négociants qui préfèrent aller chercher ailleurs ce qu’ils
devraient promouvoir venant de leur région. En fin de compte, on se moque de
savoir si un cru est classé ou non, que les Côtes soient réunies ou pas, ce qui
importe, c’est ce qu’il y a dans la bouteille et le rapport
qualité-prix-plaisir !
Brigitte Dussert : le respect de la nature, la convivialité, la
diversité...
Patrick Dussert-Gerber : pour faire un bon vin, il faut rester humble. C’est
la nature qui a modelé des territoires, formé des strates, créé l’érosion,
apporté des alluvions... Cette nature, il faut l’entretenir, la respecter, la
mettre en valeur au travers d’une écologie évidente. L’homme n’intervient
qu’après. Il a le choix : soit il se prend (très) au sérieux, plante
n’importe où, mise sur les sophistications œnologiques, multipliant les “jus de
confiture”, bref, fait un “produit”, blanc, rouge, mousseux ou rosé, et parfois
à un prix inadmissible. Soit, le vigneron fait partie intégrante de son
terroir, s’efface devant lui en le laissant s’exprimer, maîtrisant les
techniques modernes qui sont alors les bienvenues quand elles ne viennent pas
“aseptiser” les vins.
Il faut aussi avoir une éthique. On ne peut pas accepter l’arrogance de
quelques propriétaires (vous n’en trouverez pas beaucoup dans MILLÉSIMES) face
à la crise sociale que connaît encore le monde du vin en France. Chacun doit
être rémunéré et la solidarité doit primer. Le prix n’entre pas en cause, c’est
l’état d’esprit qui compte : on peut être riche et savoir partager, élever
le plus grand vin du monde et rester modeste, promouvoir sa région avant
d’aller chercher ailleurs. Et puis, ce qui compte, c’est de prendre du
plaisir.
© Paru dans MILLESIMES 2007 Voir aussi la sélection des meilleurs
producteurs de l'année :
http://www.millesimes.fr/
Le voilà, le
résultat de notre force sur Internet. Le 1er vrai magazine du Vin sur le Web,
alimenté par des centaines d'articles, de liens, de flux, de reportages, de
présence sur le terrain... C'est -une nouvelle fois- du jamais vu, gratuit et
unique ! Le mieux, c'est que vous alliez voir : 
Cela fait 28 ans (vous lisez bien, mais c’est vrai que j’ai débuté
bien jeune dans ce monde envoûtant du vin) que j’écris, goûte, écoute, apprécie
tel ou tel, rigole d’un autre, oublie untel, etc…
Ma sélection est sévère cette année. Il faut dire que, depuis 28 ans,
je connais des milliers de producteurs, du plus chaleureux au plus orgueilleux,
du plus passionné au plus mercantile, du plus arrogant au plus enthousiaste...
Cela permet d’appréhender toute cette filière viticole, et il faut, aujourd’hui
plus qu’hier, choisir son camp. Il y a 3 points qui me tiennent à
cœur :
En quelques années, le Champagne a
franchi les simples ba(rrières du luxe et de la fête pour devenir un vin à part
entière. Les très grandes cuvées de prestige (celles que l’on retrouvent dans
notre Classement dans la catégorie des Premiers Grands Vins Classés, et dans
une bonne partie des Deuxièmes Grands Vins Classés), apportent du plaisir, et
méritent d’être appréciées tout au long du repas, sur des plats appropriés, à
l’apéritif toujours ou sur les desserts. Bien sûr, la force du terroir est
réelle ici et vient s’allier à cet art exceptionnel de l’assemblage que chaque
vigneron ou maître de chai va marquer de sa “patte”, créant une bouteille
unique, que personne n’a réussi à égaler, partout dans le monde, où l’on ne
fait que des mousseux...
